Bij deze wil ik gelijk even zeggen dat ik een hobbyist ben en geen profesioneel schadehersteller. Al ben ik het 12 jaar geleden wel geweest. Ik heb dit topic gemaakt om te laten zien hoe ik het gedaan heb en dat wil niet zeggen dat het 100% de juiste manier is. Om tijd en geld te besparen heb ik het op deze manier gedaan. De beste manier is om eerst de carrosserie te lichten zodat je een kaal chassis hebt om aan te werken. Maak een frame/mal waar je je chassis in bevestigd. Dan de oude kop verwijderen en en de nieuw met behulp van de lasmal op de zelfde plek als de oude weer vast te lassen.
De chassiskop van een 1302/03 is gemakkelijker te vervangen dan een chassis kop van een gewone kever met torsie geveerde vooras.
Zoals op de voorgaande foto's te zien is, is het zelfs te doen zonder de carrosserie te lichten.
De nieuwe kop bovenkant
en de onderkant. Ziet er heel anders uit dan die oude.
Om te zorgen dat de kop recht aan het chassis word gelast gebruik ik de stabilisatorstang. Aangezien de draagarmen en veerpoten op hun plek worden gehouden door de stabilisatorstang.
Ik heb de stabilisatorstang gemonteerd op de nieuwe cassiskop in de positie zoals hij normaal zit. Dit heb ik ook met de oude kop gedaan. Ik meet dan vanaf de aanslag waar de draagarm aan de stabilisatorstang word gemonteerd naar een vast punt recht naar achteren. B.v. een bout waarmee het chassis aan de kokkerbalk is bevestigd ergens halverwege de auto. Dit meet ik aan beide kanten. Deze meetresultaten moeten in de nieuw situatie precies het zelfde zijn tot op de mm.
Dit is belangrijk voor de geometrie van de voorwielophanging.
Voorbeeld: Als de chassiskop te ver naar achteren word vastgelast komen de veerpoten rechterop te staan wat resulteert in een zenuwachtig stuurgedrag. Het zelfde gebeurt als je de voorkant van de auto extreem zou verlagen en de achtervering in de originele hoogte laat. Bij een torsiegeveerde kever los je dat op door casterplaatjes tussen de kop en de onderste torsiebuis te monteren.
Om de kop een klein beetje in de lengte richting te kunnen bewegen heb ik de naad tussen de chassistunnel en de nieuwe chassiskop +/- 3 mm. breed gemaakt. Om deze naad mooi dicht te lassen heb ik een 3 cm. brede strip 2 mm. dik ijzer aan de binnenkant van de chassistunnel gelast waarvan ongeveer 1 cm. uit de tunnel steekt.
De naad is nu heel mooi met lassen op te vullen. Werk van boven naar beneden voor het mooiste resultaat. Mijn laswerk verdient geen schoonheidsprijs maar het zit in ieder geval wel goed vast. Zorg altijd dat het metaal rondom het te lassen gedeelte 100 % roestvrij en schoon is.
En ik kwam er ook achter dat de auto origineel licht groen was.
Het lastigste is de bovenkant van de chassistunnel. Er zit net genoeg ruimte tussen het schutbord en de reservewielbak om de chassistunnel en de chassiskop aan de bovenkant aanelkaar te lassen. Er is genoeg ruimte om de toorts van een CO2 lasapparaat hier te gebruiken.
Zorg dat de benzineleiding goed is afgedicht voor dat je begint met slijpen en lassen zodat er geen ijzerslijpsel in de leiding komt en er geen brand ontstaat.
Voor de andere kant heb ik de hoofdremcilinder moeten verwijderen om ruimte te maken voor de toorts van het lasapparaat.
Is we lerg makkelijk als je zelf kan lassen zeg. Ik heb een keer een cususje gedaan bij Rustbuster en kan nu ook wel lassen, maar het lijkt me harstikke moeilijk om de nieuwe kop er weer netjes recht onder te krijgen... het maakt immers deel uit van de voorwielophaning en die wil je wel kaarsrecht hebben denk ik!?
Als je deze plaatdelen gaat vervangen met de carrosserie gemonteerd monteer dan eerst de bakelieten warmeluchtdoorvoerbuisjes want dit lukt niet meer als het plaatdeel zit vastgelast. Ik wist dit niet. Na het eerste plaatdeel wees iemand mij hierop. Het buisje is nog wel te monteren maar dan moet je de onder en bovenrand wegslijpen zodat het tussen de torsiestaafkoker en de bodem van de kattebak door kan. Het kan op nog een manier, ff de carosserie lichten. 
